滝谷ドーム中央稜と涸沢紅葉狩り
(北ア南部穂高連峰・9月末~10月初)/前夜発2泊3日(涸沢野営場) |
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5P目:外傾バンド~チムニー~凹角~ハング(40m・Ⅴ(ハングは左から) ) |
取付12:00L--->終了点(ドームの肩)12:45F |
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最上部、核心の小ハングは、『右のスラブトラバースが容易』とあったが、高さがないので直登してみた。ステミングで一段上がり、ジャミングを決めてキャメロット#3をセット、もう一手ジャミングを決め、右足を左足のホールドに寄せて踏み替え、上のガバを取ってマントリングすると終了。
monchanはクラックの中のホールドを掴んで登ってきたが、カムをセットするときと、踏み替えてガバを取るときの一手は、ジャミングでないとリードでは厳しい気がする。
なお、最後の左足の一歩は、左側スラブから這い上がるので、文献2及び3では、左から巻くとなっているのだと思う。 |
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核心の小ハング。monchanの左手の下のフットホールドで左足から右足に踏み替えるところと、その後左足で上のスラブに立つ、2ポイントがちょっと思い切りが必要だった。特に後者は高度感がある。 |
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ドームの頭に着いたのは12:45。ずっと我慢していたクライミングシューズから漸く解放されてホッとする。結局、北穂小屋のランチは、お預けとなり、ザックから行動食を出して昼食とした。
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今回、貸し切り状態だったのに3時間35分もかかった(文献2~4によると標準時間は2~3時間、文献1は1~2時間)。実質4ピッチ170~190m(登攀は140m)のルートで、この時間は、やはり遅すぎ。
確かに、4ピッチ目の取付探しや、ルートミスによるタイムロスはあったから、事前のルート研究を入念にやっておけば30分くらいは縮められただろうが、このレベルのルートを楽しめるようになるには、まだまだ実力不足だと思う。 |
また、ドーム中央稜は、名前からすると岩稜登攀のイメージがあるが、全般的に傾斜は強いし、リッジ自体を登る箇所は少なく、見た目は岩壁登攀に近い印象。その点で、岩稜歩きの延長線上にある北岳バットレス第4尾根とは少し性格が異なるように思う。ただ、見事に弱点を突いた内面登攀主体のルートであるため、実際に登ってみると、露出感に乏しく(怖さがない)、なるほど初級者向きのルートと感じた。やはり、このクラスの本チャンでは、内面登攀の練習が重要なようだ。 |
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ドームの頭13:25--縦走路合流点13:32--北穂分岐13:53--涸沢野営場15:27 |
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ドームの頭からの下降は文献に記載がなく、縦走路にでるまで少々心配だった。ヘルメットとハーネスはつけたまま、他のギア類はザックに詰めて帰途に就く。
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踏跡は(画像の赤線)、登攀したドームの頭と涸沢側のもう一つの岩峰との鞍部から、下のルンゼを経由し、北穂方面の縦走路(画像の緑線)へ続いていた。
勿論表示はないが、見た目ほど急でもなく一般道と大差なかった。 |
縦走路を北穂分岐まで戻り、往路を下山する。涸沢から続々と人が登ってきて頻繁にすれ違いがあった。
滝谷では全く人を見なかったが、どういうわけか、縦走路や北穂南稜で、ヘルメット姿の人を多く見かけた。最近、小屋では槍穂高の稜線歩きをする人に、ヘルメットの着用を勧めていて、レンタルもやっているとのこと。いざというときヘルメットの有無は生死を分けることがあるし、安全意識を高めるためにも良いことだと思った。 |
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ちょいバリ2013年 |
その1 |
その2 |
その3 |
その4 |
城山南壁
南西カンテ |
城山南壁
南西カンテ |
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南東壁 |
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マスキ嵐沢 |
北岳バットレス
第4尾根 |
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